Domaine de Trévallon : une légende provençale

Trévallon, c’est avant tout l’histoire passionnante d’un homme libre, d’un franc-tireur inspiré et créatif, allergique au compromis et à la compromission, d’un homme qui a cru, souvent seul contre tous, au formidable potentiel viticole de ces collines arides et rocailleuses du Nord des Alpilles. Cet homme, c’est Eloi Dürrbach, fondateur de ce domaine unique, devenu en 40 ans la référence absolue et une véritable légende en Provence.

Fils d’un couple d’artistes célèbres, peintre et sculpteur côté paternel, tapissière d’art côté maternel, amis de Picasso, Delaunay et autre Léger, Eloi se destinait à devenir architecte. Mais très vite, il ne se sent pas adapté à la vie parisienne et comprend que ce métier ne lui permettra pas d’assouvir pleinement sa soif de liberté. Natif de Cavalaire, Eloi sait d'instinct que la Provence et la Méditerranée coulent dans ses veines. Il décide alors de se lancer dans un pari fou : faire du vin, dans ces terres familiales achetées par ses parents dans les Alpilles, des terres totalement sauvages, extrêmement rocailleuses, où blocs de calcaires et marnes bleues se sont accumulés au fil de l’érosion du massif, où rien ne pousse à part le thym sauvage et quelques autres petites plantes de garrigue…

C’était en 1973, point de départ d’une période de travaux titanesques qui ont pour ambition d’intégrer la vigne dans ce paysage grandiose mais hostile : des années passées à casser les rochers à la masse, à modifier la pente de la colline afin de littéralement sculpter quelques parcelles au milieu des bois de chêne vert et des trois vallons. Autodidacte, dégustateur hors-pair et grand lecteur, c’est aussi dans les livres qu’Eloi a trouvé quelques clés de ce qui a fait son originalité et son succès, en particulier dans la somme de Jules Guyot, étudiant les vignobles de France à la fin du 19ème siècle. C’est ainsi qu’Eloi décide d’associer massivement le cabernet-sauvignon (largement représenté en Provence avant la crise phylloxérique mais beaucoup moins utilisé depuis) à la traditionnelle syrah. Plus tard, lorsqu’il crée son blanc au début des années 1990, il n’hésitera pas à faire la part belle aux cépages rhodaniens roussanne et marsanne, tout en y associant du chardonnay…

L’appellation Baux de Provence ne veut pas de lui ("impensable", selon elle, d'autoriser le cabernet-sauvignon dans l’encépagement) alors qu’il a largement contribué à sa notoriété ? Peu importe ! Il en faut plus pour arrêter ce vigneron littéralement habité par sa vigne et ce sens intuitif et empirique du bon et grand vin. Encensé dès ses premiers millésimes à la fin des années 1970 par des gens aussi influents qu’Aubert de Villaine du Domaine de la Romanée-Conti, l’importateur américain Kermit Lynch ou encore Robert Parker qui y a rapidement vu « la plus grande découverte de sa vie », Eloi Dürrbach a hissé Trévallon au rang des grandes légendes du vin.

En novembre dernier, nous avons appris avec stupeur la disparition brutale de cette figure iconique et inspirante, un des vignerons les plus célèbres et respectés non seulement en France, mais partout sur la planète Vin. Bien sûr, depuis quelques années, il avait commencé à prendre du recul, passant progressivement le flambeau à sa fille et son fils, Ostiane et Antoine, qui continuent à expérimenter et à chercher, tant à la vigne qu’au chai, l’expression la plus juste du fruit, du terroir et du millésime. Aujourd’hui, charge à eux de faire vivre et prolonger la légende de Trévallon, ces vignes nichées au milieu des bois, des oliviers et de la garrigue, ce véritable éco-système, cet îlot de nature sereine et préservée qu’ils ont appris à chérir dès leur plus tendre enfance. Pour cela, ils peuvent compter sur une équipe fidèle et très soudée autour de la famille, à commencer par Jean-Luc, le chef de culture présent depuis plus de 30 ans, et Aimeric, le maître de chai, à la cave depuis 15 ans.

De son côté, Antoine a travaillé 20 ans au côté de son père, tout en allant régulièrement se former auprès de quelques amis de la famille comme Laurent Vaillé de la Grange des Pères (qui s’était lui-même formé auprès d’Eloi avant de s'installer dans son fief d'Aniane), Jean-Louis Chave du côté de l'Hermitage ou Jean-François Coche-Dury à Meursault… Excusez du peu. Quant à Ostiane, voilà 13 ans déjà qu’elle est revenue au Domaine, après un passage dans un domaine viticole et oléicole des Alpilles, se consacrant d’abord à la vente et à l’administratif avant de s’investir dans la taille des vignes puis dans les vinifications à partir de 2015.

Ces dernières années, ils ont su faire évoluer le style maison par petites touches. Pour le blanc en particulier, ils ont convaincu leur père de diminuer la part de bois neuf, puis de moins bâtonner afin de ne pas surjouer la richesse de texture et de moins soutirer, et enfin, d’intégrer une proportion non négligeable de contenants plus grands, des demi-muids surtout, complétés aujourd’hui d’une amphore en terre cuite. Ici, l’histoire s’écrit au présent pour le plus grand bonheur des inconditionnels de Trévallon, que l’on retrouve sur tous les continents.

L’année 2021 est ici aussi marquée par des rendements très faibles, surtout pour le blanc. En cause, le gel qui a sévi début avril, mais aussi la sécheresse qui a marqué l’été sur l’arc Méditerranéen, ne permettant pas aux raisins de beaucoup grossir. Au moment des vendanges, les baies affichaient cependant de beaux équilibres, avec des aromatiques expressives, de bonnes concentrations pulpeuses et des acidités préservées.

Au final, on retrouve sur ce puissant et chatoyant millésime 2021 le triptyque « signature » des blancs de Trévallon : intensité et complexité aromatique, densité de texture et vibration minérale. Le blanc iconique pour toute une région, et bien au-delà.

Attention rareté absolue : afin de satisfaire un maximum d'entre vous, nous limitons le nombre de bouteille achetable à 1 bouteille ou 1 magnum par foyer. Comptant sur votre compréhension.

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